San Lorenzo Maggiore

Poche esperienze a Napoli permettono di attraversare fisicamente venticinque secoli di storia in pochi metri di dislivello. San Lorenzo Maggiore lo consente: scendendo sotto il livello della chiesa attuale, attraverso scale che portano cinque, sei, sette metri sotto la strada di oggi, ci si ritrova dentro un mercato greco-romano perfettamente riconoscibile — botteghe allineate, banchi di vendita, resti di un incendio antico ancora visibili sulle pareti carbonizzate.

La chiesa che si vede dalla strada è già di per sé un monumento di prima grandezza: costruita a partire dal 1270 per volontà di Carlo I d'Angiò, è uno dei rari esempi di gotico angioino puro conservati in Italia meridionale. L'abside con deambulatorio a cappelle radiali, ispirata ai modelli architettonici francesi, è un caso unico nel panorama religioso del Sud Italia — un dettaglio che gli storici dell'architettura considerano di importanza capitale per capire i legami culturali tra la Napoli angioina e la Francia gotica del Duecento.

Un aneddoto letterario lega San Lorenzo Maggiore a uno dei momenti fondativi della letteratura italiana: secondo la tradizione, fu proprio qui, durante una messa di Sabato Santo del 1336, che Giovanni Boccaccio vide per la prima volta Maria d'Aquino, la donna che avrebbe reso immortale nelle sue opere con il nome di Fiammetta. Un dettaglio che rende la visita ancora più suggestiva per chi conosce la storia della letteratura italiana delle origini.

Ma è quello che si trova sotto il livello della chiesa a rendere San Lorenzo un caso più unico che raro in tutta Europa. Gli scavi, iniziati negli anni Trenta del Novecento e proseguiti a fasi alterne fino a oggi, hanno riportato alla luce l'antico macellum — il mercato pubblico — della Neapolis greco-romana: si cammina letteralmente dentro le fondamenta di un impero dopo l'altro, toccando pietre disposte da mani greche nel IV secolo a.C., poi romane, poi bizantine, ognuna costruita sopra la precedente senza mai cancellarla del tutto.

Il percorso sotterraneo include anche un piccolo ma denso museo dell'Opera, che racconta la storia degli scavi e mostra reperti recuperati in situ — inclusi resti carbonizzati di cibo e strumenti di lavoro lasciati esattamente dove sono stati trovati dagli archeologi, per non spezzare l'illusione di essere entrati in una città sospesa nel tempo.

A differenza degli scavi di Pompei o Ercolano, qui non servono giornate intere né spostamenti fuori città: un'ora e mezza è sufficiente, e il biglietto resta tra i più economici dei siti archeologici della regione. La scarsa affluenza turistica rispetto ai grandi nomi campani, paradossalmente, è il pregio maggiore del sito: si visita con calma, senza il pienone che caratterizza altri luoghi più celebrati, in uno dei tesori meno pubblicizzati ma più sorprendenti del centro storico.

Il biglietto d'ingresso include l'accesso sia alla chiesa gotica in superficie sia all'intero percorso archeologico sotterraneo, quindi non servono acquisti separati: un unico ticket per attraversare, letteralmente, venticinque secoli di storia della città in una sola visita.